Через полтора километра упираемся в Т-образный перекрёсток: направо – Вёшенская, налево – Гороховский. Поворачиваем налево на Гороховский. Далее дорога идёт сквозь красивейший сосновый бор, природа просто обалдеть, кажется, что даже в салоне машины пахнет хвоёй! Встречных машин и до этого было совсем мало, а теперь и вообще можно на протяжении 100 километров по пальцам сосчитать.
Проезжаем через хутора Гороховский, Колундаевский. За Колундаевским лес заканчивается, и начинаются снова бескрайние степи и поля.
Перед хутором Терновской, будет отворот налево на Поповский - нам туда. Далее проезжаем хутор Поповский. После Поповского пересекаем границу с Волгоградской областью. Через пару километров упираемся в перекрёсток: налево – Белогорский, направо – Шакин. Поворачиваем на Шакин. Дорога по качеству отличная, правда – узкая, но при отсутствии встречного транспорта это не помеха. Гаишников не наблюдаем вовсе.
Проезжаем через хутор Шакин. В станицу Слащевская не заезжаем, едем прямо по направлению на Кумылженскую.
Через 10 км подъезжаем к мосту через реку Хопёр. Справа на высоком холме на берегу реки возвышается гигантская бронзовая скульптура казака.
Памятник «Казакам – защитникам Отечества от благодарных потомков Хопёрского округа» - это визитная карточка Кумылженского района. На гранитном камне у его подножия высечены слова войскового атамана Донского казачьего войска, сподвижника Суворова, героя Отечественной войны 1812 года Михаила Платова:
«Мы должны показать врагам Отечества, что помышляем не о жизни, но о чести и славе России».
Памятник был установлен в далёком 1993 году. За эти годы памятник стал символом хопёрских казаков, гордостью всего Войска Донского. Он олицетворяет благородный порыв донских казаков, почти два десятилетия назад положивших начало процессу возрождения российского казачества после советской разрухи.
Фотография памятника не наша, а взята из интернета, т.к. у нас времени на остановку и осмотр уже не хватало.
Далее переезжаем по мосту реку Хопёр - самый протяжённый и полноводный приток реки Дон. По результатам исследования, проводимого ЮНЕСКО, река Хопёр названа чистейшей рекой Европы! Всё это благодаря тому, что протекает она вдали от крупных населённых пунктов и промышленных предприятий. Практически всё течение реки заповедно. На севере это «Хопёрский государственный заповедник», южнее – «Нижнехопёрский природный парк», по которому мы собственно и едем.
Территория природного парка – это естественный музей под открытым небом с сохранившимися до наших дней участками Дикого поля времен половцев и печенегов, простиравшегося ранее от Дуная до Урала.
Из памятников природы известны Шакинская дубрава с её знаменитым «кипящим родником» и реликтовыми деревьями 200-400 – летнего возраста, озёра Бабинские с плавающими островами, Филиппова балка с преданием о явлении Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы-Троеручницы, ледниковые гранитные валуны – остатки Донского языка Днепровского оледенения, прошедшие путь от Норвежского моря до берегов Хопра.
Мы тем временем подъезжаем к станице Кумылженская. В станицу заезжать не нужно – поворачиваем налево на объездную дорогу. Проезжаем мимо ещё одного геологического памятника «Нижнехопёрского» природного парка: песчаный массив «Кумылга» (Кумылженские пески) - это маленькая пустыня с уникальной растительностью и березовыми колками. Пески сформировались в гряды и барханы на пути тающих ледников в период древнего оледенения.
Далее проезжаем через хутор Княжеский. Затем проезжаем перекрёсток с отворотом на Серафимович, на котором стоит монумент с трактором времён коллективизации. Проезжаем этот перекрёсток, никуда не сворачивая по направлению на Михайловку.
Через 9 км подъезжаем к двухуровневой развязке с федеральной трассой М-6 «Каспий» Москва – Астрахань. Чтобы поспасть в Михайловку надо проехать под мостом трассы М-6. Но проезд закрыт на ремонт, поэтому перед мостом сворачиваем направо, выезжаем на трассу М-6, проезжаем по ней 200 метров и снова сворачиваем направо по указателю на Михайловку, далее проезжаем под ещё одним мостом трассы М-6 и оказываемся снова на дороге, идущей в Михайловку.
Город Михайловка возник в 1762 г. как хутор на земле, принадлежавшей донскому полковнику Михаилу Себрякову, и был назван по имени землевладельца.
Едем через центр города, на указатели смотреть не надо, они уводят куда-то в сторону, по пути заезжаем на заправку Лукойла. В поисках еды (на часах уже первый час дня) попадаем на центральную площадь. Народу в этот субботний день не протолкнуться, с трудом находим свободное место, где можно припарковаться и идём в кафе.
На улице жара невообразимая – за 40 градусов, в тени чуть поменьше, воздух горячий, так что дышать нечем. Хорошо, что в кафе работают кондиционеры и очень хороший общепит – дёшево и вкусно. К сожалению, забыл название кафе.
Отдохнув и пообедав, снова выезжаем на центральную улицу и движемся к выезду из города на восток, по направлению на Даниловку. Едем всё время прямо по главной улице. После ж/д переезда на перекрёстке поворачиваем налево, потом на следующем перекрёстке направо и далее снова всё время прямо следуя указателям на Даниловку, Камышин.
После Михайловки в окне мелькают названия кучи мелких хуторов. Дорога не сказать, чтобы автобан: узковата, но асфальт нормального качества, без конкретных ям. Трафика и гаишников нет – и это радует.
Через 70 км после Михайловки подъезжаем к другому крупному населённому пункту – посёлку Даниловка. В Даниловку заезжать не нужно, едем прямо по направлению на Котово, Камышин.
За Даниловкой переезжаем через реку Медведица. По преданию, название реки произошло от обилия по берегам водившихся в те далёкие времена медведей.
Вокруг степи, степи и степи. Проезжаем мимо хутора Филин, после которого через 9 км на перекрёстке поворачиваем направо по направлению на Котово.
За перекрёстком качество дороги становится заметно хуже, появляются откровенно большие ямы. Таких мест немного, но разогнаться и ехать спокойно со скоростью хотя бы 100 км/час уже не получается. Лавируем по дороге между ямами со скоростью 60-70 км/час. Это самый плохой участок дороги длиной 30-40 км, начинающийся после Даниловки и заканчивающийся за Котово. Пугаться вида фотографии не стоит – таких мест протяжённостью 100-200 метров единицы, но благодаря ним, ехать без напряжения по этому участку дороги не получается.
Неприятно ехать по такой дороге, но нам не привыкать - мы ездили и где похуже.
Вдоль дороги виднеются нефтяные качалки – это напоминает нам Ноябрьск, как будто мы никуда и не уезжали из дома. В середине прошлого столетия в районе Котово были открыты месторождения нефти и газа. С этого момента здесь начинается развитие нефтегазовой промышленности. Сейчас все здешние месторождения «оккупированы» Лукойлом.
Едем по указателям на Котово. Перед Калиновкой будет перекрёсток с крутым, почти на 120 градусов поворотом направо – не пропустите! Проезжаем Калиновку, и через 3 км подъезжаем к перекрёстку, на котором поворачиваем направо по направлению на Котово, Камышин. Через пару километров въезжаем в сам город.
Город Котово – центр нефтедобывающего района. Основным градообразующим предприятием является ОАО "Лукойл-Нижневолжскнефть".
Котово проезжаем по указателям на Камышин, Петров Вал. Дороги в городе ужасные. Почему? Вопрос риторический. Нефть нынче дорогая – значит и денег в бюджете города должно быть много, соответственно и дороги должны быть идеальными, а тут прямая противоположность, чем ближе подъезжаешь к Котово – тем дороги всё хуже и хуже. Ответ очевиден – все деньги уходят куда-то мимо городского бюджета и делятся, или как сейчас принято говорить «пилятся», в другом месте и другими людьми.
После Котово проезжаем Коростино, Барановку. На выезде из Барановки будет перекрёсток: прямо – Петрунино, налево – Петров Вал, поворачиваем налево. Переезжаем ж/д пути, затем проезжаем прямо перекрёсток, минуя левый отворот на Петров Вал.
На территории Петрова Вала находится уникальный исторический памятник Нижнего Поволжья – канал Камышинка-Иловля, сооружённый в конце XVII – начале XVIII веков. Здесь ещё в конце XVII века была предпринята первая попытка в истории соединить водным путём две могучие реки: Волгу и Дон.
В 1698 году на месте волока между реками Иловля (левый приток Дона) и Камышинка (правый приток Волги) по распоряжению Петра I началось сооружение Волго-Донского канала. Однако работы не были закончены. Огромное количество требовавшихся денег и главное рабочей силы, было несовместимо с расходами на начавшуюся новую войну со Швецией. Работа продолжалась с перерывами до 1704 года, а после была заброшена. Но до наших дней хорошо сохранились выемки и валы древнего сооружения, которые собственно и обусловили название селения Петров Вал, возникшего на берегу Иловли.
Итак, в Петров Вал мы не заезжаем. Через пару километров будет перекрёсток, главная дорога поворачивает направо, по направлению на Волгоград. Мы же проезжаем его прямо, никуда не сворачивая по направлению на Камышин.
Через 11-12 км выезжаем к Т-образному перекрёстку с трассой Р-228. Направо – Волгоград, налево – Саратов. Поворачиваем налево и через 50 метров утыкаемся в регулируемый светофором перекрёсток: направо – Камышин, прямо - Саратов.
У города Камышина богатая история, многие донские казаки побывали в этих местах. В 1580 году из этих краёв атаман Ермак Тимофеевич отправился на Каму, а после – на покорение Сибири, волоком переправившись с реки Иловли в Камышинку. В 1667 году тем же путём вышел на Волгу Степан Разин. 13 августа 1774 года Емельян Пугачёв, овладевший к тому времени Саратовом, приблизился к Дмитриевску (старое название Камышина). Завязавшееся сражение окончилось поражением городских защитников. Город был разграблен и частично сожжён.
Итак, дождавшись зелёного сигнала светофора, едем прямо, проезжаем под ж/д мостом и покидаем Камышин. Едем по федеральной трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» в сторону Саратова. Дорога ровная и прямая, асфальт на четвёрочку: выбоин нет, но присутствует колейность. Трафик машин приличный, много фур из кавказских регионов, которые ползут еле-еле и дымят как кочегары. Населённых пунктов по пути попадается мало, кругом степи и поля. А ещё палящее нещадно солнце, температура на улице зашкаливает за 40 градусов, дышать нечем.
Спасает в машине только кондиционер, если бы он сломался – пришлось бы нам худо.
Едем всё время по указателям на Саратов. Проезжаем границу с Саратовской областью, проезжаем прямо перекрёсток с отворотом на Красноармейск. Так, незаметно проехав от Камышина 160-170 км, подъезжаем к двухуровневой развязке с федеральной трассой А-144 «Курск – Борисоглебск – Саратов», являющейся частью европейского маршрута E-38, проходящий по территории Украины, России и Казахстана.
Перекрёсток – сложный, держимся указателей на Сызрань, для этого прижимаемся к правой полосе, проезжаем под эстакадой и поворачиваем направо на эстакаду. Далее едем по объездной дороге Саратова всё время прямо, никуда не сворачивая. Объездная дорога хорошая, но однополосная, что создаёт определённые трудности при обгоне.
Саратов – крупный город России, основан как сторожевая крепость в 1590 году. Во второй половине XVIII века крупный перевалочный пункт и центр торговли рыбой и солью, а с XIX века – зерном. До конца 1920-х годов Саратов был крупнейшим из городов Поволжья (больше Казани, Нижнего Новгорода, Самары и др.) и нередко неофициально именовался как «столица Поволжья». До 1990 года Саратов был закрытым городом (не допускалось его посещение иностранцами), т. к. в городе работало несколько крупных предприятий оборонной промышленности.
С городом связан ещё один довольно любопытный факт. 06.10.1918 года неподалёку от города упал метеорит весом более 200 килограмм. Его фрагмент весом в 125 кг хранился на кафедре минералогии и палеонтологии Саратовского государственного университета, откуда был украден в 2004 году. Спустя всего пару месяцев после кражи, европейские аукционы уже предлагали клиентам лоты с названием «Фрагмент метеорита «Саратов» по несколько миллионов долларов! Жаль, но, похоже, этот небесный камень саратовцы потеряли навсегда.
Проезжаем прямо перекрёсток с трассой Р-234 «Саратов – Песчаный Умёт», затем прямо перекрёсток с трассой Р-208 «Саратов – Кирсанов – Тамбов», далее проезжаем прямо двухуровневую клеверную развязку с трассой Р-158 «Саратов – Пенза – Нижний Новгород». Затем проезжаем прямо перекрёсток с Сокурским трактом. Далее минуем прямо кольцевую развязку с трассой Р-228 на Сызрань. Нам на Сызрань не надо, поэтому проезжаем под эстакадой, далее по кольцу пропускаем один отворот, поворачиваем на втором отвороте направо и снова проезд под эстакадой.
После кольца начинается шикарная по две полосы в каждом направлении дорога с разделительным отбойником. Проезжаем прямо перекрёсток на Дубки и выезжаем к двухуровневой клеверной развязке. Проезжаем её прямо под эстакадой. Далее всё время по главной дороге до моста через реку Волга. Перед мостом пост ДПС – аккуратно!
Саратовский новый мост через Волгу входит в тройку самых длинных мостов России, уступая только мосту через Каму в районе Сорочьих Гор и новому Ульяновскому мосту. Общая длина мостового перехода – 12760 метров. Красивый мост и красивые виды на Волгу.
За мостом снова пост ДПС!
Через 4 км после моста подъезжаем к очередной двухуровневой клеверной развязке. Незадолго до развязки, перестраиваемся в крайнюю правую полосу, пропускаем правый отворот на Энгельс, проезжаем под эстакадой и поворачиваем направо на эстакаду по указателю на Маркс.
Далее едем по трассе Р-226 «Самара – Энгельс – Волжский». Дорога до Маркса более-менее приличная. При въезде в Маркс на кольцевой развязке поворачиваем направо на объездную дорогу. Как ориентир можно использовать огромную белую стелу на кольце.
Город Маркс – основан в 1767 году как немецкая колония голландским бароном Кано де Борегаром и получившая название по его титулу Баронск. Вскоре её переименовали в честь российской императрицы Екатерины II в Екатериненштадт. В 1920 году переименован в Марксштадт, по фамилии теоретика Карла Маркса. В 1941 году в ходе кампании по ликвидации немецких названий был изъят немецкий элемент штадт и город стал называться Маркс.
Незавидна оказалась судьба немецких переселенцев, или как их правильно называть немцев Поволжья. В 1762-63 годах императрица Екатерина II своими манифестами пригласила жителей европейских стран переехать в Россию и поселиться на берегах реки Волги. На приглашение откликнулись тысячи жителей из немецких государств, а также Швейцарии, Нидерландов, Франции, Дании, Швеции и других стран Европы.
К началу XX века в Поволжье было 190 колоний с населением 407,5 тысяч человек, преимущественно немецкой национальности, которых с конца XIX века официально называли «немцы Поволжья» или «поволжские немцы».
19 октября 1918 года была образована первая в РСФСР автономная область – Автономная область Немцев Поволжья. 19 декабря 1923 года АО Немцев Поволжья преобразована в Автономную ССР Немцев Поволжья. В 1939 году около двух третей (400 тысяч человек) населения АССР составляли поволжские немцы.
После начала Великой Отечественной войны немцы Поволжья в августе 1941 года были обвинены в сотрудничестве с Германией и выселены в Казахскую ССР, Алтай и Сибирь. Территория АССР Немцев Поволжья в 1941 году прекратила своё существование и была разделена между Саратовской и Сталинградской (Волгоградской) областями.
Итак, вернёмся к нашему путешествию. После Маркса, проезжаем мимо многочисленных деревушек. Дорога так себе - на четвёрочку, небольшая колейность и мелкие выбоины, иногда попадаются участки гребёнки. Ехать можно, но с жёсткой подвеской неприятно ощущать все неровности на своей пятой точке.
За деревней Маянга переезжаем через реку Большой Иргиз. После моста проезжаем ещё 10 км и упираемся в большой Т-образный перекрёсток со стелой «Балаково».
Балаково – крупный промышленный и энергетический центр России. Здесь сосредоточены такие энергетические гиганты, как Саратовская ГЭС со среднегодовой выработкой – 5,352 млрд. кВт•ч., и крупнейшая в России Балаковская АЭС с выработкой электроэнергии – более 30 млрд. кВт•ч., что составляет пятую часть выработки всех атомных электростанций России!
Нам в Балаково не нужно, поэтому поворачиваем на перекрёстке направо по направлению на Пугачёв. Дорога ещё больше ухудшается, колейность в асфальте уже такая высокая, что временами приходится смотреть в оба, чтобы не свалиться в колею и не пропахать асфальт брюхом машины. Трафик машин высокий, обгон большегрузных фур затруднён большой колейностью на дороге. Ехать становиться уже тяжко – пора и ночлег искать для отдыха.
Проезжаем Быков Отрог, далее проезжаем мимо ещё одного отворота на Балаково. Слева видны огромные белоснежные горы - это «Балаковское техногенное чудо природы» - горы фосфорных удобрений, т.к. именно здесь расположен крупнейший в России завод по производству фосфорных минеральных удобрений.
Далее проезжаем мимо мелких населённых пунктов Кормёжка, Сухой Отрог. Вокруг бесконечные, выжженные солнцем степи, навивающие в душе тоску.
И вот, наконец, показалось село Малое Перекопное, а в нём с правой стороны по ходу движения – большая стоянка и кафе с гостиницей «Уют». Стоянка платная 80 рублей, снимаем номер 4-х местный за 2000 рублей. На часах полдевятого вечера, на улице жара +36 градусов в тени.
Быстро ужинаем в кафе, затем идём в номер, принимаем душ и вырубаемся спать под струями прохладного ветерка работающего кондиционера.
Автор
Тема: Большое путешествие в Крым. Часть-3 (Прочитано 34076 раз)
6 
